дача | сад | виноград

виноградные побеги

виноградные побеги

обломка лишних побегов

Эта работа производится в тот период, когда на побегах уже можно различить зачатки соцветий. Задача обломки заключается в том, чтобы исправить ошибки, допущенные при обрезке, и направить развитие куста в нужном направлении, а также отрегулировать нагрузку его побегами. При обломке удаляются все бесплодные побеги, а также побеги, растущие на старой древесине, за исключением тех, которые нужны для поддержания принятой формы. Если на кусте имеется много плодоносящих побегов и видно, что куст перегружен, необходимо удалить часть их с наиболее слабо развитыми соцветиями. При проведении обломки в самом начале развития побегов они легко удаляются нажимом пальца. При запоздании приходится удалять побеги при помощи секатора,  в этом случае раны заживают медленно и кустам наносится вред. Обломку побегов производят в то время, когда минует угроза весенних заморозков. Иногда на 2-3-летних кустах удаляют образовавшиеся соцветия с тем, чтобы они окрепли. Делать этого не следует, так как таких соцветий образуется не так много.

подвязка побегов

По окончании обрезки необходимо провести так называемую сухую подвязку. Она заключается в том, что прошлогодние лозы подвязывают шпагатом или мочальной веревкой к нижней проволоке шпалеры, при отсутствии шпалеры – к кольям. Подвязывать побеги надо горизонтально, так как этим обеспечивается более равномерное развитие всех глазков. По мере отрастания молодых побегов их подвязывают, направляя преимущественно вверх. Это так называемая зеленая подвязка. При первой зеленой подвязке побеги закрепляют ко второй проволоке шпалеры. При дальнейшем росте побегов их подвязывают к третьей и четвертой проволоке. Таких подвязок в течение лета производят три-четыре.

прищипывание плодоносящих побегов

У некоторых сортов винограда, имеющих обоеполые цветки, по физиологическим причинам происходит осыпание их, что приводит к изреженности грозди. Этот недостаток может быть устранен при помощи прищипывания .верхушек плодоносящих побегов перед цветением или в самом начале его. Наиболее эффективно это мероприятие на кустах и побегах с большой силой роста, так как в связи с временной приостановкой роста побегов в результате прищипывания органические питательные вещества не расходуются на рост, а используются для лучшего питания соцветий.

Не следует проводить прищипывание верхушек плодоносящих побегов на кустах и сортах, имеющих слабый рост, а также на столовых, для которых рыхлость гроздей является желательной.

пасынкование

На виноградниках на дачах, преимущественно в северных районах, проводят удаление части развивающихся на побегах пасынков. Удаление пасынков следует считать полезным мероприятием при сильной облиственности кустов; оно способствует уменьшению затенения, лучшему осветлению и обогреванию гроздей и ягод. На кустах, у которых удалены пасынки, урожай быстрее созревает, уменьшается подверженность гроздей грибным заболеваниям и загниванию ягод.

Облегчается проведение работ по опрыскиванию и опылению кустов ядохимикатами.

При больших повреждениях кустов зимними морозами, заморозками или градом образование пасынков желательно и полезно, так как увеличивает листовую поверхность и улучшает нормальное прохождение физиологических процессов.

Вызревшие пасынки прошлого года при подрезке могут быть оставлены на плодоношение в тех случаях, когда не хватает побегов для нормальной нагрузки кустов. Особенно ценно наличие таких пасынков при большом повреждении зимними морозами глазков на основных побегах.

В южных районах во избежание солнечных ожогов пасынкование следует проводить осторожно, особенно когда эта операция выполняется в жаркую погоду лета – в июле – августе.

Пасынок удаляют не полностью – 1-2 нижних листочка оставляют с тем, чтобы не допустить преждевременного развития почек, расположенных в пазухах молодых побегов.

У многих сортов очень часто на пасынках образуются плоды, однако они в условиях большинства районов не вызревают и практического значения не имеют. Поэтому соцветия на пасынках целесообразно удалять в начале их образования.

кольцевание

Обыкновенным ножиком на плодоносящем побеге под самой нижней гроздью делается кольцеобразная вырезка коры. Ширина вырезаемого кольца не должна превышать 4-6 мм. Вырезка коры преграждает путь движению органических питательных веществ, вырабатываемых листьями, и поэтому улучшается питание окольцованной части побега.

Если желают ускорить поспевание винограда, кольцевание побегов делают перед началом созревания ягод; для увеличения объема ягод кольцевание производят после того, как ягоды достигнут величины горошины.

На зеленых побегах кольцевание часто вызывает поломку, а стало быть, и потерю части урожая. Поэтому лучше производить кольцевание на прошлогодней лозе ниже плодоносящего зеленого побега. Нельзя кольцевать побеги, предназначенные на сучок замещения. Необходимо иметь в виду, что эта операция вызывает ослабление кустов, поэтому кольцуют побеги, подлежащие удалению, и не каждый год одни и те же кусты.

Кольцеванием перед началом цветения удается иногда предотвратить осыпание соцветий.

защита винограда от мороза

защита винограда от мороза

Когда после первых осенних заморозков виноград сбрасывает листву и невызревшие побеги, пришло время позаботиться о зимовке.

Для этого укрывные сорта винограда на даче, а также молоденькие кусты неукрывных сортов прижимают к земле, закрепляют, укрывают лапником или нетканым материалом. С выпадением снега над кустом делается большой сугроб.

Если ваш куст сильный, чересчур разросшийся, то его можно и не укрывать. Мороз проведёт работу по омолаживанию винограда. Старые и дряхлые рукава вымерзнут, а молодые сильные останутся. Но это можно делать только с неукрывными сортами винограда.

В мае, когда мы достаём палки лозы из-под укрытия и размещаем их на шпалерах или других опорах, лучше всё-таки применить нетканый материал для защиты молодых побегов от заморозков.

обработка почвы | удобрения

обработка почвы | удобрения

Прополку и рыхление почвы на 15-20 см можно производить в течение всего периода от весны до осени. А вот вносить удобрения лучше всего либо осенью (сухие удобрения), либо весной (жидкие удобрения). Делается это так.

Осенью: от головки куста диаметром 30-40 см на глубину 20-30 см отгребается земля. В ямку кладётся либо перегнивший навоз, либо недозревший компост, изготовленный с применением препаратов типа «Байкал-ЭМ». Сверху присыпается земля.

Весной: от головки куста диаметром 30-40 см на глубину 20-30 см отгребается земля. С помощью вил в ямке делается глубокое рыхление, но осторожно, чтобы не повредить корни. Затем в ямку выливается жидкое удобрение (настой навоза, ботвы крапивы и одуванчиков, смешанный с препаратом «Байкал-ЭМ»). Через неделю ямка поливается 10 л. воды и засыпается.

Внимание: данные работы по внесению удобрений можно производить не ранее трёх лет с момента посадки.

защита от болезней

защита от болезней

С окончанием земляных работ, если таковые производились, где-то в середине июня землю под растением необходимо пролить препаратом типа «Хом», «Оксихом», а само растение опрыскать. В дальнейшем, где-то с середины июля растение регулярно, 1 раз в 1-2 недели необходимо опрыскивать препаратом «АЛИРИН-БТМ» (биозащита растений с помощью микроорганизмов).

Данные мероприятия вполне защитят наш виноград от всевозможных болезней, по крайней мере в центральной и северной части России.

размножение винограда

размножение винограда

Размножать виноград на даче лучше всего отводками. Это можно делать как с обычным кустом пригибая к земле дополнительные нижние побеги, присыпая их землёй.

Подробнее...

поиск по сайту

реклама